ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В.А.Деменина - журналист
К.Н.Сапожников - собственный корреспондент журнала "Латинская Америка" в Каракасе

Кискейя. Под небом голубым

Остров, который 12 декабря 1492 г. его первооткрыватель Христофор Колумб "окрестил" "Эспаньолой", коренные обитатели - таинос - называли "Аити" (Гористый) или "Кискейя" (Мать-земля). Современные жители Доминиканской Республики тоже употребляют индейское слово Кискейя, когда говорят о своей стране, а себя именуют кискейанами, словно тем самым указывая на свои исторические корни. Название это "приклеилось": когда пьют пиво "Кискейя" или слушают репортаж об игре футбольной сборной "из Кискейи", они знают, о какой стране идет речь.

Доминиканская Республика, или Доминикана, как говорят для краткости, славится своим гостеприимством. В аэропорту Санто-Доминго служба безопасности и таможенники туристам не досаждают. Хотя, без сомнения, блюстители порядка незримо присутствуют рядом, снисходительно обозревая пеструю, настроенную на отдых публику. Эта незаметность - сознательная политика: "не омрачать туристам первого впечатления" от встречи со страной.

Ощущение дружески "распахнутых дверей", радушия и благожелательности "многоградусно" усиливается щедрой порцией рома, который в пластиковых стаканчиках вручается всем прибывшим. Сегодня туристы "приветствуются" напитком популярной марки "Барсело", завтра, в порядке очередности, будут угощать ромом "Бругаль", затем - "Бермудес" и так далее. Хорошо придумали доминиканцы: с одной стороны, это - "добро пожаловать, дорогие гости", с другой - реклама качественного национального продукта, который пользовался успехом еще с тех времен, когда пираты и корсары нападали на остров только для того, чтобы разжиться бочонками с "огненным напитком".

Первое впечатление о Санто-Доминго мы получили с высоты птичьего полета. Приглашение "покататься на цеппелине" сначала показалось нам несколько эксцентричным, но мы без колебаний его приняли и не пожалели. Наш аппарат новейшей модели "Sky ship 600" напоминал пузатую копилку. Перед полетом стюардесса провела с нами беседу по технике безопасности, проверила, правильно ли застегнуты ремни, и даже угостила "взлетными" конфетками. Пилоты дружески помахали нам со своих кресел, а один даже показал большой палец, не волнуйтесь, мол, с нами не пропадете.

Стартовали с базы ВВС Сан-Исидро. Два мотора "Порше" по 930 лошадиных сил прибавили оборотов, и тень дирижабля заскользила по взлетным полосам и ангарам аэродрома. Приступил к своей сольной партии наш "воздухоплавательный" гид Даниэль, рассказывая о достопримечательностях столицы, которая "с небес" выглядела как образцовый музейный макет. И только неустанное соревнование автомашин на улицах и авенидах да белопенные хвосты, которые оставляли суденышки на синем стекле реки Осама, напоминали, что внизу, за стеклом иллюминатора - огромный красивый город, о повседневной жизни которого мы еще не имели никакого представления.

Неторопливое парение над Санто-Доминго позволило нам позже без труда ориентироваться в непростой городской "географии". Столица Доминиканы - одна из немногих в мире, которые располагают к долгим мечтательным прогулкам. В современных и, тем более, в колониальных кварталах нет ни высотных зданий, ни удушающего смога, ни толкотни на улицах, ни затяжных транспортных пробок. Впрочем, в преддверии грядущих урбанистических перемен (разве их избежишь?) все чаще обсуждается вопрос о строительстве метро (по технологии и на средства Бразилии).

ОТ КОЛУМБА ДО ТРУХИЛЬО

Все гости Санто-Доминго неизбежно совершают паломничество к монументальному "Маяку Колумба", мощному бетонному сооружению, в объятиях которого находится мраморная гробница прославленного мореплавателя. Проект "Маяка" десятилетиями оставался нереализованным, но к 500-летию открытия Америки латиноамериканцы и доминиканцы поднатужились, "изыскали средства" и завершили стройку. Надо сказать, что тема "последнего прибежища" Христофора Колумба остается весьма болезненной для граждан Доминиканской Республики, поскольку точка в этом вековом споре не поставлена до сих пор.

Версия о том, что прах Великого Адмирала захоронен в испанском городе Севилья, категорически неприемлема для доминиканцев. Они совершенно уверены, что в "Маяке" покоятся подлинные останки Колумба. Поэтому с такой радостью они восприняли известие о создании в Испании специальной комиссии, которая по ДНК Адмирала раз и навсегда установит правду. Непосредственную работу по генетической идентификации проводит специализированная лаборатория университета в Гранаде. Директор ее - Хосе Антонио Лоренте - заявил, что результат станет известен через 6-8 месяцев. Прошло более года, а Лоренте молчит, что, возможно, предвещает какую-то сенсацию.

С не меньшим жаром в Доминиканской Республике обсуждают новые версии происхождения Колумба. Одна из них подтверждает "итальянские корни" адмирала, но в совершенно другом, куда более сенсационном ракурсе. Если верить исследователям, Колумб не был сыном заурядного генуэзского ткача, а явился плодом любовной связи благородной состоятельной римлянки Анны Колонна с Джиованбаттистой Сиба, юношей четырнадцати лет, который впоследствии стал кардиналом Генуи, а еще позже Папой Иннокентием VIII. Чтобы не компрометировать отца и мать, Христофор был вынужден всю жизнь скрывать эту великую тайну. По другой версии, Колумб был испанцем, уроженцем Каталонии, корсаром. Во время гражданской войны "за арагонское наследство" он был в рядах противников короля Хуана II. Но тот вышел победителем, и его бывшим врагам пришлось скрываться от возмездия. Так возникла "генуэзская легенда" Колумба. С ней он, якобы, появился при дворе Фердинанда II, сына Хуана II, с просьбой "профинансировать" экспедицию на поиски нового пути в Индию. Если бы Фердинанд узнал о бунтарском прошлом Колумба, то, несомненно, "официальным" первооткрывателем Америки был бы кто-то другой.

В исторической зоне Санто-Доминго не требуется особого воображения, чтобы погрузиться в те далекие времена, когда Кискейя осваивалась испанской короной. Есть нечто уютно-притягательное в этих старинных кварталах, "антикварных" домах, крепостных и церковных стенах, сложенных из розовато-серого камня. Когда-то тут было шумно и тесно от хищных толп конкистадоров, дожидавшихся очередной экспедиции на непокорный континент. По этой брусчатке ступали, гремя доспехами, Диего Веласкес, Алонсо де Охеда, Франсиско де Монтехо и многие другие покорители Нового мира. Среди этого воинственного десанта были и другие испанцы, которые пытались прекратить кровопролитие, призывали к состраданию, цивилизованным, по требованиям той эпохи, нормам поведения. Одному из них - защитнику индейцев Бартоломе де лас Касасу - воздвигнут памятник у Музея истории доминиканцев.

С воздуха колониальная зона столицы казалась небольшой. Однако, ощущение, что обойти все архитектурно-исторические реликвии можно довольно быстро, оказалось ложным. В "старом" Санто-Доминго любознательному туристу нельзя оставить без внимания такие памятники, как Крепость Осама, Музей Королевского дома, Дворец Колумба, Госпиталь Сан Николас де Бари (первый в Западном полушарии), Ворота Конде, монастырь Сан-Франциско. Обязательное место для визита вежливости - Алтарь Отечества, в котором покоится прах национальных героев Хуана Пабло Дуарте, Рамона Мельи и Франциско дель Росарио Санчеса. Им Доминиканская Республика обязана своей независимостью и нынешним названием.

Лет 50 назад многие архитектурные "изюминки" далекой эпохи были заброшенными руинами. Даже у рачительного Хозяина страны - диктатора Рафаэля Леонидаса Трухильо, который заботился о "витринном" облике столицы, именовавшейся тогда "Сьюдад Трухильо", не хватало финансовых средств на восстановление памятников старины. Значительно позже, в демократические времена, щедрая помощь ЮНЕСКО и Испании позволила реставрировать "инфраструктуру" прошлого.

В последнее время доминиканские историки и краеведы бьют тревогу по поводу возможной приватизации колониального центра Санто-Доминго. В парламенте тихой сапой циркулирует проект закона о создании консорциума, который получит в качестве "дара" все памятники старины, находящиеся в периметре колониального города. Этому консорциуму планируется передать права на администрирование в указанной зоне. То есть, государство и столичный муниципалитет откажутся от своих управленческих прерогатив, и житье-бытье обитателей, торговцев, гостей колониального города будет регулироваться приватизаторами во имя коммерческого интереса. О такой перспективе с тревогой пишут многие газеты, с негодованием отзываются телеобозреватели. Еще бы не беспокоиться! Ведь на этих условиях даже Алтарь Отечества может превратиться в частную собственность.

Колониальную зону насквозь пронизывает бульвар Эль Конде. Здесь расположено множество кафе и ресторанов, казино и ночных клубов "по интересам", пунктов обмена валюты, табачных киосков (среди курильщиков-фанатов доминиканские сигары славятся не меньше кубинских). "Избегайте случайных знакомств на Эль Конде, - предупредили нас в консульстве России, - именно там беззаботные туристы становятся жертвами всякого рода мошенников". Подобные предупреждения можно найти в большинстве путеводителей по Санто-Доминго, хотя в некоторых - наиновейших - попадаются "рекомендации" примерно такого типа:

"В столице есть немало юношей и девушек, которые охотно составят вам компанию. С ними можно поужинать, потанцевать в "Малеконе", самой большой в мире дискотеке под открытым небом, а при желании совместно скоротать ночь. На доминиканском жаргоне таких "лиц сопровождения" называют "aviones" или "avionetas" в зависимости от пола. Работают они с иностранцами по собственной инициативе, как правило, обладают школьным или университетским образованием и могут показать вам город и его окрестности, раскрыть закулисные тайны доминиканской жизни и секреты доминиканской души. Оплата подобных услуг - по взаимной договоренности".

Знаковой фигурой бульвара является дон Хуан де ла Роса, торговец приворотными снадобьями. Его живописная тележка, увешанная бутылками, банками и пузырьками, "базируется" на углу с улицей Сантоме и обслуживает безответно влюбленных, супругов, между которыми пробежала "черная кошка" измены, и тех, у кого амурные потребности расходятся с физическими возможностями. О доне Хуане писали местные и заезжие журналисты, и некоторые из этих публикаций он хранит в "архивном ящике" своей тележки, демонстрируя всем желающим.

"Меня часто называют продавцом счастья, - скромно говорит дон Хуан. - Я бы раздавал его и даром, но семья у меня большая. Поэтому я более тридцати лет продаю целебные настойки, но не втридорога, как мои конкуренты из сувенирных лавок на "Меркадо модело", а по доступным ценам. Даже иностранцам. Сам я снадобьями не пользуюсь, потому что на свою семейную жизнь не жалуюсь".

Для привлечения клиентов дон Хуан оборудовал свою тележку динамиками и "крутит" самые модные песни, словно соперничая с музыкальными магазинами, которых на бульваре немало. Его любимый репертуар - это меренге, песни "чувствительного содержания" с зажигательным ритмом. Доминиканская Республика - родина этого танцевально-песенного жанра, корни которого уходят в 50-е годы XIX столетия.

Есть еще один песенный жанр, авторство которого тоже принадлежит доминиканцам. Это - бачата! С элементами драматизма, сетования на судьбу-злодейку, неразделенную любовь. Как некогда танго, бачата долгое время считалась отражением жизни городского дна и отторгалась "приличными" исполнителями. Но теперь этот "крик разочарованной одинокой души", спонтанного протеста, недовольства и несогласия раздается по всей Латинской Америке. "Хитовая" новинка сезона - бачата группы "Авантюра" под названием "Наваждение". Четверка смуглых парней, выступающая под девизом "Мы отметаем все правила", добилась успеха и затмила другие молодежные ансамбли в карибских и центрально-американскх странах. Теперь доминиканские "авантюристы" покоряют те города в США, в которых проживают крупные колонии латиноамериканцев.

Музыкальность жителей Кискейи поражает. Может, это и преувеличение, но почти в каждом доминиканце ощущается "праздник, который он носит с собой". В аэропорту на паспортном контроле девушка с интересом прочитала экзотические для нее русские имена и потом пропела их на мотив модной песни. В столь необычном исполнении они прозвучали впервые. Мы и не догадывались, что в них столько поэзии и мелодичности.

В те дни, когда мы находились в Доминикане, всеобщей темой разговоров был "зрелищно-развлекательный" эксперимент с "Жизнью за стеклом". Модное по нынешним временам шоу с "интим-жизнью" для всеобщего обозрения, как ни странно, не заинтересовало местные телеканалы, и потому коммерсанты-организаторы возвели "Стеклянный дом" прямо на бульваре Эль Конде. С утра до вечера за подопытной парочкой Хулио и Хоселин с нездоровым любопытством наблюдали тысячи зевак. Молодые люди, пошедшие на испытание эксгибиционизмом ради заработка и обещанной славы (участие в рекламном бизнесе, съемки в теленовелах), к середине контрактного месячного срока начали испытывать клаустрофобию, стрессы и нервные срывы. Они явно переоценили свои силы, оказавшись в эпицентре низменных инстинктов толпы. В столичных газетах с сочувствием писали об "узниках застеколья", подчеркивая при этом, что опыт Хулио и Хоселин - достойный пример для подражания не столько рядовым зрителям, сколько политической элите. Даже предложили проводить "Дни стеклянных стен" в президентском дворце, парламенте, министерствах и других государственных учреждениях: "Долго ли выдержат наши политики и чиновники такую жизнь напоказ? - писала одна газета. - Не придется ли им потом объяснять в соответствующих инстанциях причины визитов подозрительных посетителей, неслужебные разговоры шепотком о коммерческих делах и происхождение странных "конвертов", которые они украдкой получают от своих визитеров?".

Об очищении внутриполитической, общественной и морально-этической атмосферы неустанно говорят и традиционно весьма влиятельные доминиканские масоны. Впрочем, вряд ли они, даже обладая всей полнотой власти, смогли бы навести порядок в Кискейе, поскольку сами переживают серьезный "институционный кризис". В Санто-Доминго и Сантьяго нам попадались здания, в которых располагаются их центры, однако, если верить прессе, только половина из 40 лож работает в более или менее привычном режиме. Сокращается приток перспективной талантливой молодежи в ряды ордена, ослабевают масонские "цепочки", все меньше полноценно подготовленных кадров из "стариков" противостоит натиску "безграмотности, фанатизма, амбициозности и алчности". "Масон без надлежащей подготовки, - сказал один из старейших членов ордена, - это как цветок без запаха, он никогда не привлечет новых пчел в улей".

ВЕЗДЕСУЩИЙ БЕНЕМЕРИТО

Доминиканцы не только радушны, но и, если требуется установить плодотворные отношения с тем или иным человеком, большие мастера по части похвал, дифирамбов и лести. В этом отношении гостю Кискейи надо быть начеку. Приятно, конечно, когда тобою восхищаются, осыпают комплиментами и эпитетами в превосходной степени. Но полезно помнить, что угодник с искренними глазами вряд ли делает это из любви к искусству цветистого слова. Всегда есть какая-то личная заинтересованность, скрытая цель или корыстный подтекст. Знатоки доминиканской души считают, что "привычка" к восторженному восхвалению начальников и "полезных людей" поселилась в доминиканцах в годы диктатуры Трухильо, которая длилась с 1930 по 1961 г. Каудильо обожал лесть и всячески поощрял безудержную хвалу в свой адрес, полагая, что в этом проявляется искренняя любовь народа.

При жизни вождя в городах и селениях возводились сотни монументов в его честь. Сейчас нет ни одного. Только в Музее истории есть зал, посвященный Трухильо и его эпохе. Вот его бронзовый бюст работы Лопеса Гласса. Очень удались глаза: внимательно-настороженные, чуть насмешливые и вместе с тем - властные. Под стеклом витрины - мундир с золотыми галунами, шляпа-треуголка, трость для прогулок, "служебный" портфель, семейные фотографии. Все это какое-то поблекшее, тронутое молью, со следами дождевых протечек. Видно, что денег на содержание экспозиции не хватает: ох, уж этот остаточный принцип финансирования учреждений культуры! Неподалеку - в коридоре - стоит президентский лимузин, изрешеченный пулями. Заговорщики добились своего: избавили страну от диктатора. Но и сами - в первые сутки после атаки - были схвачены и расстреляны охранкой. Образ Трухильо настолько прочно вбит в подсознание доминиканцев, что о нем вспоминают по самым разным поводам, в том числе и в связи с разгулом преступности и затяжными перебоями с электричеством: "Стране не хватает сильной руки! Бенемерито

(Benemerito (исп.) - заслуженный, достойный награды. Так называли Трухильо при жизни) быстро навел бы порядок!".

Для доминиканских интеллектуалов личность Трухильо - предмет глубокого изучения и анализа. В "национально ориентированном" книжном магазине "Тринитария" полки буквально ломятся от книг, посвященных ему. И они есть на все вкусы - от принципиально объективных до откровенно тенденциозных. Преобладает все-таки литература разоблачительного свойства. Я не удержался, купил "бестселлер" Кастро Вентуры "Трухильо, наследственная порочность". Автор постарался на славу, копаясь в архивах, подшивках старых газет и чудом уцелевших уголовных дел. Результатом его изысканий стал вывод: вся семейка Трухильо обладала откровенно выраженным криминальным сознанием, а будущий диктатор уже в молодые годы отличался жестокостью, мстительностью, алчностью, манией подозрительности и безудержным сексуальным аппетитом.

К месту вспомнить, что именно Трухильо установил дипломатические отношения с СССР в период, когда по Латинской Америке прокатилась волна признаний советского государства, сумевшего не только выстоять в суровой войне, но и нанести сокрушительное поражение гитлеровской Германии. В далекую Россию даже был направлен доминиканский посол - Рикардо Перес Альфонсека (1892-1950), известный поэт и дипломат. Но в Москве он не задержался. Уже в 1946 г., с первыми ветрами "холодной войны", Трухильо "дал отбой" оттепели во внутренней и внешней политике, приступив к борьбе с коммунизмом на всех фронтах. Курьезный факт: в речах Трухильо за тот самый период "оттепели" несколько раз упоминается "об активной торговле с СССР, о прибывающих в Доминиканскую Республику советских судах, груженных разнообразными товарами, о приезде в Санто-Доминго советских делегаций и творческих коллективов". На самом же деле ничего этого не было. Диктатор просто-напросто выдумал "активизацию связей с СССР", скорее всего, для "внешнего потребления".

Ностальгия по "старым добрым временам"! Как нам это знакомо. На воскресном "блошином рынке" Санто-Доминго самый ходовой товар - реликвии эпохи Трухильо: медали, значки, жетоны, бюсты и бюстики. Трогательно выглядят металлические таблички - с портретом Бенемерито и надписью "В этой семье Трухильо является Национальным символом", - которые крепились на двери жилищ. Как мне рассказала Анхела, доминиканка, работающая в российском консульстве в Санто-Доминго, портреты Трухильо в обязательном порядке дарили всем молодоженам. Они висели повсюду, на самых почетных местах, а их отсутствие расценивалось как откровенное диссидентство, как вызов системе. "Лик" Бенемерито был всегда перед глазами, он становился как бы членом семьи. "Я считала его своим вторым отцом", - призналась Анхела.

Официальных туристических маршрутов, связанных с жизнью и деятельностью Трухильо, не существует. Однако любой таксист готов показать эти "памятные места" за дополнительное вознаграждение.

"Я НЕ ДИКТАТОР"

Прежнее трепетное отношение доминиканцев к "первому лицу" нации ушло в прошлое. Теперь президентам достается и от лидеров неправительственных организаций, и от "четвертой власти", и от настроенных критически отдельно взятых личностей. Так, своеобразной настольной книгой доминиканцев стал увесистый том "цитат" из речей, интервью и высказываний экс-президента Иполито Мехиа (2000-2004 гг.), который довольно часто "волюнтаристски" оценивал события в стране и за рубежом, не лез за словом в карман и рубил "правду-матку", активно используя "народную" лексику. Нелегкий труд по сбору и систематизации изречений президента, а также эпизодов из его жизни взвалила на свои плечи журналистка Кандида Фигерео и добилась невероятного: книгу о Мехиа стали читать и перечитывать даже те, кто никогда не проявлял интереса ни к политикам, ни к политике.

О содержании этого "цитатника" можно составить впечатление по заголовкам: "Сплетни скользят по моей лысине, не задерживаясь", "Быть честным вполне возможно", "В нашей стране нет "священных коров", "У меня есть обязательства только в отношении бедных", "Я был и буду человеком слова", "Мне нравилось ездить на запрещающий цвет светофора", "Я не диктатор". Повторяем: это только заголовки. Анализируя личность Мехиа, доминиканские политологи пришли к выводу, что по психическому складу он относится к экстравертам, и потому излишне искренен в выражении чувств. "Президента с такими характеристиками в нашей истории еще не было, - заметил один из них. - На фоне расчетливых предшественников, какими были Хоакин Балагер и Леонель Фернандес, Мехиа не может не вызывать у доминиканцев некоторого изумления. Но он такой, какой есть, он - настоящий, и его популистские шутки - это своего рода катарсис, помогающий выдержать груз ответственности и постоянные нападки журналистов".

За четыре года пребывания в президентском дворце Мехиа совершил, по мнению его политических оппонентов, две серьезные ошибки: поддержал оккупацию Ирака и даже направил туда воинское подразделение и вовремя не принял мер против действовавших на территории Доминиканской Республики заговорщиков, которые готовили покушение на президента Венесуэлы Уго Чавеса. Венесуэльцы по дипломатическим каналам доводили до сведения доминиканских властей информацию об этой угрозе, указывая, что вдохновителем заговора является бывший венесуэльский президент Карлос Андрес Перес, известный своей враждебностью к боливарийскому режиму. Именно Перес, проживавший в роскошной вилле в Пунта-Кана, не раз заявлял, что "сбросить тирана" можно только насильственным путем, "через кровь". Мехиа отвечал, что ни о каких заговорах ему не известно и что Венесуэла должна предоставить конкретные доказательства подрывной деятельности Переса. А однажды Мехиа в сердцах высказался, что "он не виноват, что кому-то постоянно мерещатся заговоры и покушения". После этого началась "микрофонная дипломатия", которая завершилась приостановлением поставок в Доминиканскую Республику венесуэльской нефти. Результат - рост цен на бензин, очереди у заправочных станций, перебои с электричеством, т.е. энергетический кризис во всем его драматизме.

На начальном этапе своего президентства Мехиа категорически отрицал, что пойдет на переизбрание. Но со временем он обрел вкус к власти, и, дав "уговорить" себя друзьям из Доминиканской революционной партии (PRD), вступил в очередную гонку за высший государственный пост. И тут - очень некстати - конфликт с Чавесом, самым популярным среди доминиканцев иностранным политиком. Конфликт удалось притушить только когда Перес сам покинул Доминиканскую Республику. С обеих сторон были произнесены примирительные слова, послы вернулись к исполнению своих обязанностей, венесуэльские танкеры вновь появились в местных портах. Но обиды есть обиды, и забыть их трудно, особенно на уровне межгосударственных отношений. Да и общественное мнение не дремлет. На недавних президентских выборах победил лидер Партии доминиканского освобождения (PLD) Леонель Фернандес, набрав около 55% голосов. Он обогнал Мехию почти на 20%. Еще до вступления в должность прагматичный Фернандес нанес визит в Каракас и заверил Чавеса, что он не допустит никаких подрывных действий против Венесуэлы с территории своей страны.

К слову сказать, в истории венесуэльско-доминиканских отношений задолго до "инцидента с Пересом" уже были периоды откровенной вражды. В годы диктатуры в Доминиканской Республике постоянно плелись заговоры против президента Венесуэлы Ромуло Бетанкура, которого Трухильо считал "тайным коммунистом" и "агентом Москвы", "дестабилизирующим обстановку в регионе". Венесуэлец чудом уцелел после покушения с использованием автомашины, начиненной динамитом. Ее взорвали радиоимпульсом, когда президентский лимузин направлялся к месту проведения праздничного парада. Бетанкур в долгу не остался и помогал финансами патриотам-революционерам, которые пытались организовать повстанческое движение в Доминикане.

КАРИБСКИЙ ФЕНИКС

16 августа 2004 г. к присяге снова был приведен Леонель Фернандес. Он уже правил в 1996-2000 гг. и приложил руку к приватизации практически всей государственной собственности. В инаугурационной речи в Национальной ассамблее он не обещал доминиканцам легкой жизни. Стране предстоит упорная работа по выходу из затяжного экономического кризиса, который грозит еще большим падением жизненного уровня 10 миллионам доминиканцев и углублением социальной нестабильности. Инфляция наполовину обесценила песо, народ до предела раздражен неолиберальной политикой, которая оставила казну почти пустой при внешнем долге в 6 млрд долл. В той же речи Фернандес мужественно признался, что чувствует себя человеком, неожиданно оказавшимся на минном поле или на раскаленной плите.

Страну нужно, что называется, возрождать из пепла. С первых же дней правительству придется перейти на режим строжайшей экономии, расходуя, по меньшей мере, на 20% меньше, чем при Мехиа. Неизбежно проведение налоговой реформы. Только тогда в 2005 г. можно рассчитывать на получение от МВФ 1,5 млрд долл. Если бы не туризм, в государственной казне Доминиканы было бы совсем пусто. Правда, есть еще одна надежная статья валютных поступлений. От полутора до двух миллиардов долларов в год приходит в Кискейю с переводами от доминиканских граждан, которые работают за рубежом, главным образом в США. Политическая и экономическая ориентация на сверхдержаву - в традициях доминиканского руководства, поэтому в Санто-Доминго в общем-то с оптимизмом оценивают перспективы вступления в ALCA. Все чаще поговаривают и о долларизации доминиканской экономики, правда, признавая, что на данный момент необходимых для этого резервов валютной "налички" в стране нет.

Как считает Фернандес, идея национального единства может быть спасительной для поднятия коллективной морали и готовности доминиканцев идти на новые жертвы. Но поддержит ли нового президента парламент? Из 32 сенаторов только один является членом президентской партии, и среди депутатов соотношение тоже не в пользу Фернандеса: 35 из 150. Тем не менее, не все способны терпеливо ждать наступления "доминиканского экономического чуда". При уровне безработицы в 16% многие доминиканцы решают искать счастье на стороне и покидают свой остров всеми возможными способами - легальными и нелегальными. Особенно "популярна" морская переброска в Пуэрто-Рико. На этом маршруте уже было немало трагедий, смертей и даже случаев каннибализма, но отчаяние и поиски лучшей доли продолжают толкать людей на риск.

По доминиканской традиции приход нового президента ознаменовался всеобщей сменой чиновников, и победившая на выборах Партия доминиканского освобождения тоже привела свои кадры на все ответственные посты. Была проведена чистка в высшем командном составе вооруженных сил. Более 110 генералов - назначенцев Мехиа - были отправлены в запас (причем и 120 оставшихся в строю - явный перебор для небольшой доминиканской армии).

Новые лица возглавили Национальную полицию, Департамент расследований и Управление по борьбе с наркотиками. Будут ли они более эффективными, чем "люди Мехиа"? Ведь ситуация в сфере борьбы с преступностью оставляет желать много лучшего. Доминикана - одна из основных карибских перевалочных баз по переброске наркотиков в США. Вольготно чувствуют себя в стране контрабандисты, фальсификаторы известных торговых марок. Часто появляются в прессе сообщения об изготовителях "самогона". Для Доминиканской Республики, это, конечно, не "самопальная" водка, а различные сорта рома.

НЕУДОБНЫЙ ЧЕРНОКОЖИЙ СОСЕД

Среднестатистический преступник - это безработный "мигрант" из соседней Гаити, который пытается поправить свое отчаянное материальное положение за счет среднестатистического доминиканца, который, по гаитянским стандартам, купается в роскоши. Похищения автомашин, как правило, записываются "на счет" гаитян. Почти ежедневно в СМИ появляются сообщения о совершенных ими грабежах и убийствах. Страх обывателя порождает дискриминацию. Все чаще случаются внесудебные расправы.

В ответ на проявления дискриминации участились выступления "мигрантов" в защиту своих прав. Широкий резонанс вызвала демонстрация родившихся в Доминикане тысяч гаитянских детей, которые пытались привлечь внимание Верховного суда к неопределенности своего положения в стране. Им не выдают доминиканских свидетельств о рождении, а без них можно окончить только шесть классов базового школьного курса без каких-либо шансов продолжить учебу. Законодательных оснований для легализации их пребывания в республике и обеспечения соблюдения их гражданских прав не существует, поскольку, как отметила газета "Эль Карибе", "юристы никак не могут завершить дискуссию о документах, которые должны предоставить гаитяне, чтобы их дети могли получить доминиканское гражданство". Надо отметить, что в стране действует не менее двух десятков организаций, поддерживающих гаитянцев. Среди них - Помощь ордена иезуитов беженцам, Социально-культурное движение гаитянских трудящихся, Ассоциация пасторов и христианских лидеров, Движение доминиканско-гаитянских женщин и другие.

По оценке социолога Марсио В.Маджиоло, расовые предрассудки играют не последнюю роль в раздувании "гаитянской угрозы". Практические и теоретические основы современной "гаитянофобии" были заложены в период диктатуры Трухильо. По его личному приказу были убиты не менее 13 тыс. гаитян в приграничных районах. Соответствующим образом было "поставлено" при нем изучение и преподавание непростой истории доминикано-гаитянских отношений. (С 1821 по 1844 г. Доминикана была колонией соседней Гаити.)

Несмотря на все воздвигаемые барьеры, гаитянская колония в Доминиканской Республике постоянно растет. Положить конец их незаконной миграции в республику не удается. Экс-президент Мехиа однажды высказался более чем откровенно: "Я предпочитаю, чтобы гаитяне отправлялись в Соединенные Штаты, во Флориду".

Тема депортации гаитян регулярно обсуждается в национальных СМИ. Большинство доминиканцев выступает именно за такое - радикальное - решение проблемы. И депортации, без особой шумихи, проводятся. Кстати, для властей Кискейи слово "депортация" имеет еще один смысл: это массовые высылки доминиканцев из Соединенных Штатов (по некоторым данным, с 1995 г. из США в Доминиканскую Республику были депортированы 17 тыс. доминиканцев). В рамках программы "по разгрузке американских тюрем" на родину возвращают тех, кто был осужден там за уголовные преступления. Можно представить, на какие "подвиги" способен подобный многотысячный "десант".

ТУРИСТ - ПЕРСОНА ГРАТА

Меньше всего проблем в Кискейе у туристов. Здесь относятся к ним с благоговением. Мы не раз были свидетелями ситуаций, когда полицейский из-за

одного-единственного туриста, собирающегося пересечь улицу, перекрывал движение автотранспорта. Многих гостей доставляют в курортные зоны прямыми рейсами из США и Европы. Наиболее "раскручены" места отдыха в Пунта-Кана, Ла-Романа, Пуэрто-Плата, Сосуа и Байаибе. Здесь природа так красива, что кажется ирреальной: синь моря, белизна кораллового песка, живописные пальмовые рощи. Самые употребляемые слова в местных названиях - "рай" и "райский": "Райский берег", "Солнечный рай", "Райское уединение" и так далее, до бесконечности. Многие отели работают по принципу "все включено", и это особенно привлекательно для любителей беззаботного отдыха, тропического загара, экзотической кухни и "безлимитной" выпивки, включающей весь алкогольный ассортимент - от местного пива "Президент" до шотландского виски с "черной этикеткой". Некоторые знаменитости проживают в этих райских местах постоянно, как, скажем, испанский певец Хулио Иглесиас. Венесуэльский миллиардер Густаво Сиснерос тоже предпочитает шумной сумятице Майами уединение на своей доминиканской вилле "Ла Романа". Единственная угроза, с которой могут столкнуться беспечные счастливчики, обитающие на райских берегах, - это ураганы, ежегодно совершающие свой роковой путь по карибским просторам. И это, как игра в рулетку: по какому маршруту пройдет ураган, кого "заденет" на этот раз, какие острова пострадают от слепого безумия "Одетты", "Чарли" или "Ивана"? Вот оно, подтверждение аксиомы: для каждой бочки меда всегда припасена ложка дегтя, абсолютного рая на земле не существует.

С российскими туристами в Санто-Доминго экскурсоводами работают наши соотечественники, которые были вынесены на карибские берега в "постсоветскую эпоху" охотой к перемене мест и различными житейскими неурядицами. Наибольшей популярностью у русскоязычных гостей Кискейи пользуется 35-летний Георгий. В поисках счастья он исколесил всю Европу, а затем решил "взглянуть" на страны Латинской Америки и Карибского бассейна. "Якорь жизни" он бросил в Доминиканской республике, где ему понравилось все - от климата и яркой праздничной природы до благожелательного отношения властей к иностранцам. По его собственным словам, он удачно женился на дочери бывшего шефа охраны президента, завершает строительство трехэтажной виллы и зарабатывает неплохие деньги, обслуживая "выгодных" гостей из России, Украины и других бывших советских республик.

Познакомились мы с "Хорхе" (именно так, на испанский манер, он представился) у входа в Королевский дом. Он явно скучал, и потому, услышав родную речь, оживился. Нужно сказать, что мы сразу предупредили Георгия о том, что в услугах гида не нуждаемся, но он профессионально пропустил это мимо ушей. Так мы и прошли втроем по музейным залам, а потом по бульвару Эль Конде и прилегающим улочкам, где тесно от сувенирных лавок. Самые дорогие сувениры - изделия из янтаря. Здесь добывают свой, весьма качественный янтарь, который ничем не уступает "солнечному камню" из-под Калининграда.

Еще одной приманкой для любителей диковинок является ларимар, местный полудрагоценный камень, обладающий нежной цветовой гаммой, - от голубой, как небеса Кискейи, до прозрачно аквамариновой. Местные геологи открыли его сравнительно недавно, в 1974 г., и кустари-ювелиры нашли ему коммерческое применение: делают броши, браслеты, подвески и десятки других эффектных поделок, обрамленных серебром и золотом. Наши попытки избежать визитов в лавки с этой роскошью Хорхе игнорировал, что со всей очевидностью указывало на его собственный интерес: получение комиссионных. Во время "ларимарно-янтарного маршрута" он настойчиво рекламировал различные варианты активного отдыха "VIP" в Доминикане, прежде всего вылазки на о-ва Саона и Каталина. Он же "между делом" вручил нам программу на русском языке "VIP-приключений" в территориальных водах Кискейи, фрагмент из которой предлагаем читателям:

 "Первая из предлагаемых экскурсий выполняются на надежных моторных лодках в 200 лошадиных сил, обслуживаемых итальянскими техниками. Страховка и безопасность полностью гарантируется. Спасательные жилеты - чистые. Коктейли и прохладительные напитки выдаются по пути туда и обратно. В ходе поездок предусматривается знакомство с жизнью экзотических птиц, тропических рыбок, игуан и дельфинов, посещение экологических парков и мангровых зарослей, а также рыбацких деревень, в которых можно вступить в прямой (неопасный) контакт с туземцами. Промежуточный отдых - на частном пляже (с выдачей чистых полотенец). Обед организуется в итальянском стиле (напитки включены). За отдельную плату предусматривается блюдо из свежевыловленного лобстера (лангуста). Заказчик имеет право на выбор и личное участие в приготовлении членистоногого (именно так в тексте. - Прим. авторов.)".

Второй вариант "VIP-отдыха" по-доминикански носит театрализованный характер и предлагается под брендом "Пиратский парусник". Внешне - это копия испанского галеона XVII в., но на самом деле снабженное двумя дизелями по 360 лошадиных сил судно, вмещающее до 90 пассажиров. Нестрашные пираты во время рейса развлекают пассажиров (так называемая "анимация"), а затем - на берегу - готовят еду, включающую бифштексы, жареную рыбу, креветки, салаты и обширный выбор напитков. Лангусты, разумеется, по спецзаказу. На пляжные удовольствия выделяется несколько часов, которые можно провести с аквалангом или с фотоаппаратом.

Пользоваться каким-либо из вариантов отдыха "VIP" мы не стали - у нас была своя программа. На прощание оставили Георгию очередную книжку с приключениями следователя Каменской. По словам Георгия, благодаря таким подаркам заезжих россиян ему удалось составить неплохую библиотеку отечественного детектива - "от Б.Аку-нина до Г.Куликовой". Именно детектива, поскольку серьезные книги брат-турист в загранпоездки берет редко...

Все хорошее проходит слишком быстро. Не успеешь оглядеться, освоиться, вжиться в местную жизнь, как пора "поднимать паруса". В аэропорт мы ехали с ощущением, что могли бы за минувшую неделю увидеть и узнать куда больше. Наш водитель, "ветеран баранки", узнав, что мы из России, оживился и всю дорогу развлекал нас "мемуарами". Оказывается, Овидио Рамирес начал работать таксистом еще при диктатуре, "когда все ходили по струнке". Попробуй не доложить в полицию о том, что ты вез русских, - считай, что тюрьма обеспечена, о "проступке" узнали бы обязательно, доносительство было основной формой "политической деятельности".

После того как Трухильо не стало, Рамирес "признавал" только двух политиков - Хоакина Балагера (вот это голова!) и Леонеля Фернандеса, который за первый период своего правления сделал много хорошего для простого народа. К примеру, такси, которым пользуется дон Овидио, было получено при Фернандесе, фактически за бесценок. Президент хотел наладить в стране образцовый туристический сервис и добился этого. В личной жизни у Рамиреса полный порядок. Он прожил с женой почти полвека и считает, что у нее есть все основания гордиться тем, что рядом с нею все тот же мужчина, с которым она решила создать семью. У них пятеро детей: двое кое-как перебиваются в Санто-Доминго, а трое живут в Соединенных Штатах и прилично зарабатывают. Благодаря Америке дон Овидио значительно поправил и свои собственные дела. Подвозил он как-то одного пассажира-гринго, и оказалось, что тот имеет отношение к съемкам в Кискейе фильма "Крестный отец". Поговорили, поделились взглядами на жизнь, обменялись телефонами "на всякий случай", а на следующий день Рамирес получил приглашение сняться во второй части фильма в эпизодической роли... шофера, и даже со словами! Не бог весть какая длинная фраза, но все-таки! Между прочим, на полученный артистический гонорар Рамирес купил домик и участок земли, на котором жена выращивает цветы и фрукты на продажу.

Наш водитель не только рассказывал, но и расспрашивал. Может быть, он все это не раз слышал от других клиентов, но мы наперебой делились впечатлениями от Кискейи, упомянули о "Маяке Колумба", пещере "Три глаза" с зеркально-тихими озерами, Музее доминиканской семьи и уютной атмосфере "русско-украинского" ресторана "Киев", который исподволь приучает доминиканцев к прелести блинов, галушек и пельменей.

Уже на подъезде к аэропорту дон Овидио, хитро улыбаясь, поинтересовался, какого мы мнения о доминиканском флаге. По нашему дружному смеху он понял, что его вопрос с "подковыркой" нас врасплох не застал. Спрашивал он, разумеется, не о государственном символе, а о "bandera dominicana", национальном блюде № 1. Его ингредиентами являются: рис, фасоль, мясо под соусом, салат и жареные бананы. Это главное блюдо доминиканского стола, действительно вкусное, сытное, без завышенных кулинарных претензий, короче говоря, народная еда. В поездках по Кискейе "bandera dominicana" поддерживала наши силы в оптимальном рабочем состоянии.

Поэтому, за два с лишним часа до отлета, отыскав в аэропорту ресторанчик, мы решили еще раз отдать честь "доминиканскому флагу". Кто знает, когда еще посчастливиться попасть под голубые небеса Кискейи...